Публикации » Пожар проще предотвратить Электрическое оборудование дома

01 ноября 2008 г.

Как часто, когда дело доходит до электрификации своего дома, многие пола­гают, что это совсем простое дело, доступное человеку, научившемуся отличать ноль от фазы с помощью индикаторной отвертки и умудрившемуся не перепутать те самые нулевой и фазный провода. Не шарахнуло, лампочка зажглась, вот и славненько... Так ли все просто, как кажется? Будет ли та самая лампочка гореть долго и счаст­ливо или вдруг все вокруг осветит зарево пожара?

В электрическом хозяйстве вашего дома поможет разобраться председатель  местного Ибресинского отделения ВДПО Валеев Нургазим Тагирович. Эта организация занимается монтажом электрического оборудования, противопожарной сигнализации в частных домах и в предприятиях.

Большинство домов имеют деревянные конструкции. То есть изготовлены, как говорят пожарные, из «сгора­емых материалов». Устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50% случаев при­ходят к выводу, что «пожар возник из-за неисп­равности электропроводки». Подключения к электрической сети многие хозяева индивидуальных домов ждут с нетерпением. На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества «умных» приборов, облегчающих труд, приносящих радость, тепло, красящих досуг...

Но как же сделать так, чтобы нажитое непосильным трудом не превратилось в считанные минуты в груду голо­вешек? А неисправный прибор не убил вас или кого-ни­будь из ваших близких? Вам кажется, что это просто? Достаточно обладать элементарными навыками в электротех­нике и почитать соответствующую литературу? Но не тут-то было. Было бы легко, если бы существовал норматив­ный документ, в котором просто и доступно излагалась вся последовательность действий. Так же доступно, как в инструкции по сборке конструкций набора «Сделай сам». Но нет такой инструкции. А то, что удается отыскать в лите­ратуре, на многочисленных сайтах в Интернете, так или иначе грешит многочисленными противоречиями, ошиб­ками, неточностями или просто безнадежно устарело. Очень часто проводку в деревянных домах делают так же, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, так как конструкции стен, потолков в наших квартирах выпол­нены из огнестойких материалов.

Но только не надо делать преждевременные выводы о том, что совсем не существует никакой нормативной базы по электропроводке в деревянных зданиях. Нужную инфор­мацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства элек­троустановок), различных ГОСТах и СНиПах. Только ин­формация эта разбросана по разным разделам, «зашифрова­на» техническими терминами, порой недоступными пони­манию человека с непрофильным образованием.

В своей статье не ставим перед собой столь широко­масштабную задачу: сделать из вас профессиональных элек­тромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о ко­торых трудно написать словами. Этому надо учиться, при­чем на практике. Но общее представление о том, как надо, надеюсь, вы получите и, во всяком случае, сможете контро­лировать подрядчиков, которые за ваши деньги выполняют эту работу. Или, если электропроводка уже сделана и эксп­луатируется, будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

Заметим также, что в данной статье пойдет речь только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дач­ных домах.

ВВОД В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Ответвление от воздушной линии электропередач (да­лее ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По совре­менным требованиям, ответвление должно быть выпол­нено изолированным проводом, сечением не менее 16 квад­ратных миллиметров (как говорят, «16 квадратов») (ПУЭ, 7-е издание, п.п. 2.4.12, табл. 2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный про­вод, старое название - СИП-2А). СИП одет в изолирую­щую оболочку из сшитого светостабилизированного по­лиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительно­му воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Под­ключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арма­туры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Ан­керные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п.) они разрушаются. При этом сам кабель ос­тается неповрежденным, энергоснабжение не нарушает­ся, исключается возможность электротравм при случай­ном касании оборванного провода.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м» (ПУЭ, 7-е издание, п.п. 2.1.79). Также регламентировано расстоя­ние до окон, балконов и т.п.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как, согласно действующим ПУЭ, не допуска­ется проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сго­раемым конструкциям. Поэтому следует перейти на ка­бель с медными жилами. Наиболее предпочтительным ва­риантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназна­чен для стационарной проводки, в том числе и на откры­том воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнитель­ной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков - «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель прой­дет через стены и перекрытия, устанавливают металли­ческие втулки, изготовленные из толстостенной сталь­ной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу, она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм - 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защи­тить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоля­цией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время ло­кализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля. Со­гласно СП 31-110-2003, «локализационная спо­собность - это способ­ность стальной трубы выдерживать короткое за­мыкание в электропро­водке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».

Этот участок - от наружной стены дома до распреде­лительного щитка - самый опасный. Он обычно не защи­щен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. По­этому следует подумать о дополнительных мерах безопас­ности.

Возможны следующие варианты.

1.  Ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу.

Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минималь­ным количеством поворотов, так как протащить жест­кий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2.  Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома в разрыв кабеля устанавливается двух­полюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пылевлагозащищенном исполнении не ниже 1Р-55. Номи­нал автомата подбирается на одну ступень больше, чем ввод­ной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щи­товой и не пришлось лезть по приставной лестнице под кры­шу. Другой вариант - подобрать АЗ по скорости срабатыва­ния. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристи­кой «В», а в вводной бокс того же номинала - «С». Есте­ственно, номинал автомата подбирается и по сечению кабе­ля, который он призван защищать. Например, возможно следующее сочетание. Кабель - 6 кв. мм (медь). АЗ на на­ружной стене дома - 40 А. АЗ в щитовой - 32 А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электро­приборы суммарной мощностью в 7 кВт, что более чем дос­таточно.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щи­ток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громозд­кой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выпол­нять в стальной оболочке.

3.  Установка защиты на столб, от которого произво­дится ответвление. Обычно применяется во вновь подклю­чаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в пер­вую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инс­пектора которой могут контролировать расход электроэнер­гии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов И расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

В этом случае обеспечивается защита всего участка от­ветвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при обработке аппарата защиты придется вызывать местного элект­рика или представителя ЭСО, так как самостоятельно за­лезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бес­платным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных ухищрений? И ни­чего... «Живет», работает... Только не надо забывать, что делалось все это давно, никто не рассчитывал на современ­ные нагрузки и потребности. Чей-то дом сгорит, кому-то повезет больше.

ВВОДНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (ЩИТОК)

Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защит­ного отключения по группам потребителей и устройства за­щитного отключения (У ЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: БШ-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления)

шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединитель­ные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединитель­ная шина.

Количество однополюсных АЗ подбирается в зависи­мости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких ав­томатов обычно два - один защищает световую линию, другой - розеточную. В загородном доме логичнее распре­делить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее воз­никновения.

Например, в стандартном домике 6x6 планируются следующие зоны: кухня-терраса, спальни первого этажа, мансарда.

Кухня - наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ -16 А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10 А. Но можно и 16 А, если планируется установка обо­гревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наиме­нее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 кв. мм может спокойно пропустить ток 25 А, то стандартные розет­ки рассчитаны на ток не более 16 А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу не­сколько мощных электроприборов и таким образом перегру­зить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, од­нако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но толь­ко в момент непосредственного прикосновения к неисп­равному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на ли­нию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается кон­такт с водой, значит, повышена опасность поражения элек­трическим током.

УЗО - устройство не из дешевых. Поэтому понятно же­лание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве мож­но ограничиться установкой УЗО только на вышеупомяну­тые линии или установить одно общее УЗО. Но в после­днем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке ве­роятность ложных срабатываний возрастает. Подбор и ус­тановка УЗО - не такая уж простая задача. Важны две ха­рактеристики: ток утечки и максимальный ток, который спо­собен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30 ма. Исключение - особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. На­пример, АЗ - 10 А - УЗО - 16 А, АЗ - 16 А, значит, УЗО надо брать 20 или 25 А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Напри­мер, в приведенном ранее примере водной АЗ - 32 А. Значит, УЗО должно быть рассчитано на ток 40 А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защи­ты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устрой­ства защитного отключения. Приборы эти весьма доро­ги, и их установка не всегда оправдана. Распространен­ный случай - недостаток места в щитке. Отчасти и по­этому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, так как дачное строительство - процесс беско­нечный.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвеча­ют за нашу с вами безопасность, экономить не стоит.

ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности, по­требуются немалые средства, что не всегда оправдано. В этой статье я рассмотрю практически все возможные варианты.

1. Проводка открытым, в том числе и незащищенным кабелем.

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из мате­риалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или ЫУМ. Их допускается крепить элект­ротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае, если сечение жилы не превышает 6 кв. мм и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить ка­бель в обычной изоляции (например, весьма распространен­ный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель про­кладку из негорючего материала (металла или асбеста) та­ким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10 мм с каждой стороны. Другой вариант - соблюдение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропро­водки витым проводом на керамических роликах. К сожале­нию, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практичес­ки невозможно. Тем не менее берусь утверждать, что провод­ка, выполненная электротехническими скобами и качествен­ным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостат­ком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокла­дывать сразу несколько кабелей.

2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе.

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница со­стоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофриро­ванную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготовле­ны из материалов, не распространяющих горение, и иметь со­ответствующий сертификат. Трубы крепят специальными . клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, так как все это напоминает производственное помеще­ние. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать про­водку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, так как обеспечивается повышенная защита от механических по­вреждений. К тому же обеспечивается некоторый воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной про­водки является проводка в жестких пластиковых трубах.

3.  Проводка в кабель-каналах или электротехнических коробах.

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель-каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требует­ся навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «про­двинутое» пространственное видение, чтобы электропровод­ка выглядела эстетично и даже украшала помещение.

Важным преимуществом является то, что в будущем дос­таточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розет­ки и выключатели. Дачный домик - он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удоб­но, если можно так же быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополни­тельные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно об­легчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривиз­ну стен.

Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах, обшитых не­просохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую

проводку следует вести после того, как дерево хорошо вы­сохнет. Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности ка­честв, наиболее предпочтительным.

4. Скрытая проводка в деревянном доме.

В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не реко­мендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом со­блюдая все требования по безопасности. И если красота тре­бует подобных жертв, а средства позволяют, то нет ничего невозможного.

Основным требованием нормативных документов явля­ется необходимость обеспечения пожарной безопасности. То есть кабель должен быть заключен в оболочку, локализую­щую горение. Этой оболочкой может являться стальная тру­ба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внут­ри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нуж­но для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты вы­полняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб офор­мляются пластиковыми вставками, предохраняющими изо­ляцию кабеля от контакта с острой кромкой.

Трубы укладываются с незначительным наклоном, обес­печивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует пре­дусматривать возможность удаления воды или конденса­та в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е изда­ние п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, вык­лючатели, розетки устанавливаются в металлические уста­новочные коробки.

Другой способ скрытой прокладки кабеля - по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличает­ся от скрытой проводки в каменных домах. Правда, есть про­блема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости элек­тропроводки. Проложить кабели в гофре, а уже их по­том замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но уверяю вас, что перетянуть впослед­ствии жесткий провод не получится.

На некоторых сайтах электротехнических компаний мож­но встретить фотографии работ по монтажу скрытой элект­ропроводки в деревянных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит, можно и так? Нет! Категорически нельзя! Монтажники идут на явное наруше­ние установленных правил, соблазнившись легкостью вы­полняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложе­на «мина замедленного действия» и, когда «рванет», никому не известно.